скачать автосерфинг 6bfde34481ffdddf Финансы и стройка: монтаж
Показаны сообщения с ярлыком монтаж. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком монтаж. Показать все сообщения

Паркетная доска: рекомендации по выбору изделий
На современном рынке представлено множество видов напольных покрытий. Паркетная доска отличается высокой стоимостью, но даже это не останавливает покупателей. Потому спрос остаётся достаточно высоким. Надо брать во внимание множество факторов, чтобы не ошибиться.

Основные термины и немного истории

Паркетная доска – многослойное полотно из древесины, которое используют в качестве напольного покрытия. Обычно в изделии три слоя, которые укладываются перпендикулярно друг по отношению к другу. В итоге повышается прочность, защита от разных воздействий со стороны окружающей среды.
Ценные износостойкие породы дерева используются при изготовлении верхних слоёв. Лаком или паркетным маслом конструкцию покрывают в заводских условиях. Из ламелей с древесиной хвойных пород состоят средние слои. Сосновая или еловая фанера укладываются в основание или в изнаночном слое. Тогда во всю конструкцию вносится элемент жёсткости.
Шведский предприниматель Густав Чер считается первым, кто изобрёл паркетную доску. Уже в 1919 году ему пришло в голову делать двери из ламелей, добавление которых положительно сказывалось на сроке службы и общих характеристиках. Через 22 года такой же способ применяли уже по отношению к напольным покрытиям. Идея покрытия паркетных досок лаком на этапе производства принадлежит этому же человеку.
Им же создана компания Kahrs, которая сегодня занимает одно из лидирующих положений в этом направлении.

Производство качественной паркетной доски: особенности

В крупных компаний только основных производственных этапов минимум семь. А может быть и больше, но контроль качества обязателен в каждом случае.
1.      Для каждого слоя отдельно подбирают древесину.
2.      На протяжении полутора месяцев паровым способом просушивают исходный материал. Для образования густого янтарного оттенка проводят термическую обработку. Это также способствует уплотнению исходных структур.
3.      Заготовки распиливают, а потом сортируют в зависимости от цвета и качества.
4.      Сборка идёт автоматическая, для чего слои последовательно склеивают друг с другом. В готовом виде массив снова пропаривают, потом прессуют, пока жёсткость не достигнет определённого уровня. Верхний слой шпатлюют, при необходимости – брашируют. На последнем этапе проводится окончательная шлифовка.
5.      Специальные масла, несколько слоёв лакировки применяются для дальнейшей обработки изделия.
6.      Для формирования замковых соединений проводят так называемую фасонную обработку.
7.      Наконец, заботятся об упаковке для максимально безопасной транспортировки.

Паркетная доска: какие виды сейчас выделяют?

Паркетные доски бывают следующих видов в зависимости от рисунка на поверхности:
·         Однополосные, когда наверху одна цельная плашка.
·         Двухполосные. Рядов указанных элементов используется два.
·         Трёхполосные.
На каждой разновидности паркетной доски можно создавать индивидуальный рисунок для формирования поверхности. Чем больше полос – тем темнее будет основной оттенок.

Описание положительных сторон

Есть следующие свойства, говорящие в пользу выбора материала:
1.      Повышение звукоизоляции.
2.      Простая эксплуатация, отсутствие требований к уходу.
3.      Экологичность. Это касается и основного материала, и защитных составов.
4.      Простое восстановление, доски не надо демонтировать.
5.      Дискомфорта не вызывает даже хождение босиком по такой поверхности.
6.      Профессиональный монтаж выполняется с очень высокой скоростью. На укладку паркетной доски при соблюдении всех требований уходит минимум времени.
7.      Возможность использования для отделки любых помещений. Даже высокий уровень влажности изначально не станет серьёзным препятствием.
8.      Большое количество дизайнерских решений.
9.      Надёжность и долговечность. При правильном уходе изделия надолго сохраняют внешний вид, а соблюдать все условия не так сложно.

Есть ли недостатки?

Без них тоже не обойтись:
·         Низкий уровень влагостойкости.
Изделие не выдерживает длительного контакта с водой, даже если обеспечивает дополнительную защиту. Лучше сразу вытирать любую жидкость для продления срока службы паркета.
·         Необходимо покупать материалы с определённым запасом.
Когда на одной паркетной доске появляется трещина – сложно найти изделие, которое точно бы повторяло вариант отделки и оформления. Но по сравнению со штучным паркетом и другими видами натуральной древесины изделия обходятся дешевле.
·         Стоимость.
·         Необходимость создания технических зазоров.
Между досками и стенами в обязательном порядке оставляют хотя бы небольшое расстояние. Тогда при температурных изменениях ламели свободно расширяются и сужаются без серьёзных дефектов. Плинтусы помогают скрыть недостаток.

Особенности и виды

Красивые паркетные доски украшают любой интерьер. Главное – правильно подобрать разновидность.
Самым популярным стал так называемый штучный паркет. Выпускается в форме однородных планок. Производится из берёзы или бамбука, дуба и ясеня. Легко поддаётся ремонту, успешно сопротивляется воздействиям различных факторов. После монтажных работ на поверхность наносят различные составы, обеспечивающие дополнительную защиту. Гостиная, спальня и столовая – помещения, в интерьерах которых такой паркет смотрится особенно привлекательно. Отличается живописной и привлекательной структурой.
Обычные многослойные варианты тоже популярны среди покупателей. В основе изготовления – древесина невысокого качества. Только в основу внешних слоёв монтируют твёрдые ценные породы с повышенной износостойкостью. Лаки или паркетные слои используют при финишной обработке. Полностью готовый товар реализуют, учитывая особенности внешних покрытий.
Квадратные или прямоугольные листы ДВП с тонкими деревянными пластинками сверху применяются при создании щитовых разновидностей. Отличительная черта – практически бесшовные конструкции с доступными ценами.
Наконец, выпускаются художественные и пробковые разновидности, но они встречаются не так часто.

Какую древесину могут использовать в производстве?

Задумка дизайнера вместе с материальными возможностями заказчиков становятся определяющими факторами в случае принятия решений относительно внешнего вида.
Европейская и азиатская, американская и африканская – на рынке предлагают сразу несколько разновидностей основных материалов. Клён, берёза и ольха стали одними из самых распространённых вариантов отделки.
Нужно рассмотреть основные типы древесины, которые подходят для создания качественного паркета:
1.      Кемпас, африканский. В оформлении преобладают оранжевые тона, разбавленные золотистым отливом. С плотной структурой, защищающей от любых повреждений. Но температурные перепады переносит плохо.
2.      Мербау.
Экзотическая порода, чья родина – Индонезия. Древесина приятных золотисто-коричневых оттенков. Плесень и грибки практически исключены благодаря абсолютной плотности. Но обработка может доставить некоторые хлопоты. Смолы обеспечивают влагонепроницаемость, но также дают характерный запах.
3.      Венге.
С тёмным, почти чёрным цветом. В последнее время этот вариант отделки стал одним из самых популярных. Влагоустойчивость и защита от механических повреждений делают срок эксплуатации продолжительным, насколько это возможно.
4.      Орех.
Отличается от существующих аналогов благодаря простоте ухода.
5.      Клён.
Прочный материал, для которого характерна высокая стабильность. Отличается волокнами с красивыми рисунками.
6.      Вишня.
Порадует покупателей разнообразной цветовой палитрой. Благодаря современному оформлению удачно сочетается с любыми разновидностями интерьеров.
7.      Бук.
Часто применяется в интерьерах детских комнат. В более агрессивных условиях сохраняется плохо, поскольку уровень стабильности – средний.
8.      Дуб.
Твёрдый и долговечный материал. Максимальная стабильность, благодаря которой внешний вид сохраняется при любых условиях.

Особенности укладки

Установка паркетных досок не вызовет трудностей даже у домашних мастеров, если соблюдать все условия.
·         Можно использовать как обычный клей, так и «плавающий способ».
Последний случай предполагает дополнительную прослойку из каких-либо современных материалов. Это нужно для улучшения первоначальных защитных свойств материала. Паркетные доски удобно приклеивать на любые основания – фанера или бетон, другие подобные материалы.
·         При наличии системы типа «тёплый пол» укладка тоже допустима.
Но стоит помнить, что экзотические породы плохо переносят сухой воздух.
·         Перед укладкой материалы распаковывают, а потом укладывают в том порядке, в котором они должны находиться.
Для обрезки используют разновидности досок, на которых появились небольшие дефекты.
·         Гребень должен смотреть на стены, а пазы – на укладчиков.
Правило особенно важно соблюдать, когда укладку только начинают. Второй ряд предполагает установку планок под углом в пазы предыдущей части конструкции. При опускании вниз, к полу, всё защёлкивается.
·         Компенсационные зазоры на 6-15 миллиметров оставляют по всему периметру помещения. По завершению укладки эту часть легко закрыть плинтусами.
·         Встроенных в ряд стыков досок надо избегать. Для этого в начале ряда выбирают планки с разной длиной.
·         Последний ряд досок просто обрезают, если возникла необходимость.

О ремонте

Только со шпонированными досками возникают сложности, когда требуется ремонт. Обычные паркетные доски легко поддаются разным видам обработки. При появлении достаточно отшлифовать поверхность, а потом покрыть всё лаком. Шлифовка недопустима, только если при укладке использовался «плавающий» способ.



Канализационные трубы: какой у них должен быть уклон?


Без соблюдения действующих нормативов канализационные системы не обустроить. Внимание уделяют уклонами канализационных труб, которые выбирают согласно СНиПам 2.04.01-85 и 2.04.03-85. Присматриваются к длине труб в целом.

Для чего нужен уклон?

Многие слышали о необходимости соблюдать определённый уровень уклона, дополнительно – с соблюдением действующих стандартов. Причина – определённая скорость жидкости, при которой твёрдые частицы тоже движутся.
Самостоятельная укладка приводит к появлению ряда ошибок:
1.      Итоговый уклон меньше рекомендуемых показателей. Тогда трубопровода часто забиваются, вода будет уходить медленнее.
2.      Слишком большие цифры. Несмотря на высокую скорость движения твёрдые частицы всё равно оседают на поверхности. Приходится чистить канализацию практически каждый месяц.

Чтобы не застаивалась вода

От правильного уклона зависит защита жилых домов и квартир от таких явлений, как протекания, прорывы. Особенно опасные проблемы появляются при наличии чугунных труб. Их прорывы тоже приводят к протечкам, появлению неприятных запахов и отходов внутри квартир.

Не было заиливания

Заиливание приводит к срыву воздушных сифонов. А именно эти детали служат главной защитой от появления неприятных запахов внутри помещений.

Не было прорыва

Гидрозатворы и сифоны просто срываются, если напор или мощность слишком большие.Это и есть так называемые прорывы. Самое неприятное последствие такой проблемы – появление запахов внутри помещений.

Нормы уклона внутренней канализации

Главное – не допускать прогибов и провисаний, занимаясь обустройством канализации. Разных уклонов надо придерживаться, укладывая отводные трубы от разных сантехнических приборов.
Можно сначала начертить уровень уклона на стене, чтобы потом было легче принять решение. По этим отметкам в дальнейшем выставляют сами трубы. Лучше выбирать конкретную горизонтальную линию, не рекомендуется ориентироваться только по уровню пола. Пузырьковый уровень или нивелир помогают решать проблему, если других подобных приспособлений под рукой не оказалось.
В большинстве случаев уклон трубы находится в пределах между 0,012 и 0,035 миллиметров. После правильного подсчёта надо «задрать» дальний конец. Дополнительная проверка нужна точности расчётов и проведённых линий. После этого начинают полноценный монтаж.
Выкладка по необходимому уровню часто проводится раствором из цемента с песком, густой консистенции. В любом случае потом применяют дополнительную отделку – устанавливают гипсокартонный короб, на который наклеивают плитку.
Укладка труб внутри специальных штроб считается более современным вариантом, но доступен он далеко не для каждого покупателя. Например, панельные дома не могут похвастаться достаточной толщиной стен. При прокладке труб канализации от кухни берут подставки, клинья. Когда трубопровод с необходимым уклоном будет уложен – специальные держатели применяют для фиксации к стенам. Шаг при установке элементов соблюдают в пределах 40 сантиметров.
Разворот канализационных труб против потока – стандартное решение при монтаже. Тогда уменьшается вероятность подтекающих стыков.

Нормы уклона наружной канализации

Применение специальных траншей обязательно в случае укладки на участке. Главное – стараться сделать так, чтобы эта трасса была как можно более прямой. На любых поворотах в таких конструкциях может появиться зазор. Если без поворотов совсем не обойтись, допустимо устанавливать рядом специальные тройники. Трубу выводят чуть выше уровня грунта, потом закрывают крышкой, обеспечивающей герметичность.
При таком обустройстве не возникнет проблем с удалением пробок и очищением, даже если проблемы возникнут.
Траншею надо копать так, чтобы и дно конструкции получилось максимально ровным. Под песчаную подушку закладывают дополнительно 20 сантиметров, помимо обычной глубины. Дно можно оставлять ровным, если перепад высот небольшой, а сама трасса не отличается большой протяжённостью. При больших перепадах без формирования уклона не обойтись.
Можно сделать приблизительные расчёты и уклоны, нет необходимости чётко следовать цифрам из нормативов. Затем приступают к следующим этапам:
·         Дно выравнивают.
·         Избавляются ото всех камней.
·         Убирают корни.
·         Сравнивают ямы.
·         Занимаются уплотнением пространства.
Получится ровное основание, обладающее достаточной плотностью.
Когда дно выровнено, на него насыпают песок. Размер каждого слоя при выполнении этого действия – до 5 сантиметров. Главное – разравнивать по уровню и уплотнять материал достаточно сильно. Для этого основание проливают водой в больших количествах. Укладка самих труб способствует формированию уровня.
Длинный строительный уровень до 1,5 метров и больше можно использовать для проверки указанных показателей. Можно в качестве альтернативы взять пузырьковый уровень, соединённый с ровными рейками или брусами. Тогда погрешность при выполнении работ будет минимальной.
Песком трубу засыпают и сверху, когда укладка завершена, все параметры измерены. Вся поверхность больше, чем на половину, должна закрываться песком. Его тоже потом аккуратно проливают, выравнивают. Дальше для засыпки применяют специальные разновидности грунта.

Рекомендации по расчёту уклона

Уклон рассчитывают с помощью такой формулы:
U = L x Y.
U – показатель уклона.
L – обозначение трубной длины.
Y – минимально необходимая величина.
Допустим, L и Y, соответственно, 5 метров и 0,07 миллиметров. При их перемножении получаем 0,35 метров.
Хорошо, если этот параметр можно разработать и учесть, ещё когда дом проектируется. То же самое касается обычных квартир.

Минимальный и максимальный уклон

Домашние мастера пользуются следующими методами для определения минимально допустимого уклона:
1.      Просто создают максимально возможный угол, чтобы не тратить время на расчёты согласно формуле.
2.      Некоторые выполняют минимальное превышение, оговорённое СНиПами.
3.      Но правильнее делать специальные расчёты, руководствуясь действующими нормативами.
При этом слишком большой уклон для канализации тоже вреден, как говорилось ранее. Даже максимальные размеры строго ограничены действующими СНиПами.

Что будет, если сделать контур-уклон?

В этом случае сначала строят основную линию уклона, а затем контур. Главное – правильно рассчитать оба элемента. Если соблюдать все требования – проблем возникать не должно. Иначе канализационные трубы могут выходить наружу с дополнительными осложнениями. Придётся тратить материалы, повторять расчёты.

Какой выбрать уклон канализации для частного дома?

Главное – заранее составить проект, где будут проведены все расчёты. Помимо разных параметров, владельцы определяют, какой уклон должен быть у канализации. От этого зависит, насколько качественно выводится из здания отработанная вода. Расчёт надо сделать до того, как будет смонтирована канализационная система.
Расчёт нужен, чтобы правильно выбрать место в стене или фундаменте, где сделаны отверстия. Иначе при организации монтажных работ могут возникнуть дополнительные проблемы. Придётся столкнуться с денежными тратами.

Дополнительные советы по определению угла наклона

Канализационные системы делят на два вида:
·         Раздельная.
·         Смешанная.
Сам отвод жидкости тоже происходит двумя путями:
1.      Самотёком.
2.      Под напором.
Для частных домостроений напорные варианты применяют редко. Это дорогая конструкция, которая требует дополнительных затрат при обустройстве. По сравнению с самотёчными системами, имеется много отрицательных сторон. При напорном типе систем вода движется по магистралям при сохранении повышенного давления. Поэтому нет необходимости рассчитывать угол наклона дополнительно.
Главное – помнить, что уклон отличается у ливневых, наружных систем. Ведь внутри каждой из них движется жидкость с абсолютно разным составом. Дополнительно внешняя канализация требует утепления.
На размер уклона могут влиять следующие несколько факторов:
·         Степень заполнения труб.
·         Материал изготовления.
·         Скорость передвижения сточной жидкости.
Для создания уклона в канализации рекомендуют придерживаться следующих правил:
1.      1-2 сантиметра обустраивают при наружных магистралях.
2.      0,5-1 сантиметра на каждый погонный метр требуется для трубопроводов, проходящих внутри дома.
Но это величины примерны, более точно считают для конкретных домов.
По сути, угол наклона – степень изменения расположения относительно горизонтальной плоскости. Градусы – единица измерения показателя у стандартных систем.

Заключение

В технологическом плане соблюдение угла наклона при обустройстве канализации – очень важный фактор. Лучше выполнить расчёты, когда внутреннюю разводку только планируют. Или когда обустраивают наружный трубопровод. Профессиональные инженеры-планировщики дадут совет по конкретному объекту, если возникают вопросы. С большинством задач можно справиться самостоятельно, если следовать общим инструкциям. Остаётся только выбрать подходящий вариант. И посмотреть, как параметры конкретного дома или квартиры соотносятся с действующими нормативами.




Отопительная система: варианты подключения
Система отопления – это инженерные сети различных сооружений, созданные искусственным путём. Основная функция – обогрев зданий не только зимой, но и в переходные периоды. Важно с помощью таких сооружений компенсировать допустимые теплопотери. Существует несколько вариантов для эффективного подключения радиаторов. У каждого из решений есть как преимущества, так и недостатки. Поэтому подключение радиаторов отопления требует более серьёзного подхода.

Подключение радиаторов отопления

Сначала нужно чётко осознать, в какую из систем интегрируется радиатор. Даже при выполнении работ специалистами от компании владельцу не помешает ознакомиться с особенностями, условиями функционирования приборов без адаптеров или с ними.

Что нужно для эффективной работы батарей?

При эффективной работе отопительная система способствует дополнительной экономии. Главное – принимать взвешенные решения при проектировании. Иногда владельцы пытаются слушать чужие советы, но выясняется, что в их случае такой вариант не будет работать. Подключение батарей отопления не даст нужного результата.
На работу отопительных приборов обычно больше всего влияния оказывают следующие показатели:
1.     Способ, которым будут подключать.
2.     Где расположить всё в комнате.
3.     Размеры с тепловой мощностью, характерные для приборов. Важны и для алюминиевых аналогов.
Материал и тепловая мощность, указанная производителем, должны стать главными ориентирами для того, чтобы принять окончательное решение. Это позволит не запутаться при рассмотрении различных моделей, подключаться тоже будет легче.
Количество радиаторов и размер выбираются индивидуально в зависимости от помещения, где проходит установка и эксплуатация. Здесь надо опираться на такие факторы:
·       Тепловая мощность после подсоединения.
·       Схема подключения.
·       Уровень утепления внешних стен здания.
·       Площадь конкретной комнаты, от которой схема подключения отопления тоже зависит.
Рекомендуется монтировать специальные теплоотражающие экраны между стенами и отопительными приборами. Подсоединить систему в этом случае проще.

Естественное или принудительное движение воды: что лучше?

Существует две возможные системы движения воды:
1.     Естественная циркуляция.
2.     Принудительная, при которой подсоединять приборы будут по-другому.
При первом варианте опорой становятся стандартные законы физики. Не надо покупать, устанавливать дополнительные устройства. Актуальное решение, если в качестве теплоносителя используют только воду. У таких систем циркуляция незамерзающих жидкостей хуже, схемам подключения радиаторов отопления такого типа редко отдают предпочтение.
В системе несколько компонентов:
·       Батареи, в том числе – из полипропилена.
·       Подающий и обратный трубопровод.
·       Расширительный бачок.
·       Подогрев воды такой частью, как котёл. Без него невозможно разобраться в том, как подключать батарею отопления правильно.
При увеличении температуры жидкость начинает расширяться. После этого начинается движение по стояку, по очереди наполняется каждый из радиаторов. При охлаждении вода идёт из системы самотёком, попадает обратно в котёл. Это помогает понять, как подключать батарею отопления правильно.
Трубы в горизонтальном положении с некоторым уклоном – актуальное решение для установки при данном варианте циркуляции. Он идёт в сторону движения теплоносителя. «Саморегулируемые» - другое название систем. Температура способствует изменению количества жидкости. Характерно повышение циркуляционного напора, благодаря чему помещение прогревается равномерно. Последовательные решения часто эффективнее других, это хорошие варианты.
При естественной циркуляции выбирают двухтрубные и однотрубные системы, поддерживающие верхнюю разводку. Допустимый вариант – двухтрубная система и нижняя разводка. При небольших площадях помещений это выгодное решение.
Обратите внимание. Важно, чтобы батареи дополнялись воздушными спускниками. Тогда из системы будет проще удалять лишний воздух. Либо на стояках автоматически устанавливают специальные очистители. Котлы рекомендуется размещать в подвалах, чтобы они были ниже отапливаемых помещений. Работу выполняют собственной рукой.
Система циркуляции теплоносителя становится актуальной для  частных домов, площадь которых – от 100 квадратных метров и более. Тогда не обойтись без специальных приборов, создающих дополнительный стимул для движения воды. Это циркуляционный насос. Площадь отапливаемых помещений важна при подборе мощности, вместе с другими параметрами.
Насос монтируют на подающем, либо обратном трубопроводе, чтобы результат соединения только радовал.

Особенности схем подключения батарей и оценка их эффективности

В зависимости от типа разводки труб, каждая из систем обладает некоторыми особенностями, связана с нюансами. Есть одно- и двухтрубные варианты. У каждого из них допустимы вертикальные стояки, либо горизонтальные магистрали. Плюсы есть у всех решений.

Однотрубная система

Все батареи соединяются с одним трубопроводом. При нагреве или остывании теплоносителя движение идёт по одной трубе, через все приборы. Выбор больше других параметров зависит от диаметра. Иначе от отопления не будет никакого эффекта, система не будет справляться с основными функциями. Результат и выбранный метод не влияют друг на друга.
Многие мастера считают, что именно однотрубные системы способствуют максимальной экономии на дальнейшем монтаже отопительных приборов. Но отчасти это заблуждение. Здесь важно грамотное подключение, с учётом всех нюансов. Иначе комната останется холодной, даже с современными металлопластиковыми установками.
Подающий вертикальный стояк – вот что гарантирует экономию. Актуальное решение в случае с пятиэтажками, где нужно не так много материалов при монтаже одной трубы.
По главному стояку нагретая вода идёт вверх. Потом идёт распределение. Чем ниже вода опускается – тем ниже её температура. Увеличение площади радиаторов нижних этажей решает эту проблему. Желательно использовать байпасы, они помогают обходить минусы.
Движение теплоносителя допустимо попутное, либо тупиковое, с любой подводкой.

Двухтрубная разводка

Предполагается применение двух трубопроводов. Один отвечает за подачу или прохождение нагретого теплоносителя, второй – для остывшей воды, проходящей обратно в нагревательный бак. Приём воды в каждой батарее предполагает одинаковую температуру. Благодаря этому каждая комната отличается равномерным прогревом, своим подводом.
Обратите внимание. Двухтрубную систему рекомендуют выбирать в большинстве ситуаций. Циркуляция воды – попутная, либо тупиковая. Удобная регулировка тепловой производительности – главное преимущество, которым обладает система.
Приборы важно правильно подобрать и по количеству, и по диаметру. В равной степени разрешают диагональное и горизонтальное, вертикальное подключение. Горизонтальные и вертикальные стояки тоже можно использовать. Диагональное решение считается наиболее эффективным.

Боковое присоединение батарей

Решение сочетается с одно-, двухтрубными системами, поддерживающими разводку. Один из вариантов названия – «односторонняя» схема. С одной стороны батареи монтируют трубу подачи и обратку, одновременно. В многоэтажных домах с вертикальной подачей теплоносителя чаще всего выбирают именно такие виды систем.
Обратите внимание. Одно из главных условий кроется в монтаже специальной перемычки перед присоединением к трубопроводу. Её ещё называют байпасом. Дополнительные краны позволяют снять радиатор без нарушений по всей системе.
При незначительной длине до 5-6 секций боковое подсоединение отличается максимальной эффективностью. Газовые приборы работают несколько иначе.

Специфика нижнего подключения

Обычно такой вариант применяют, когда решают разнообразные дизайнерские задачи повышенной сложности. Например – когда трубы монтируются в пол, чтобы скрыть систему при обустройстве обвязки.
Существует множество радиаторов, поддерживающих нижнее подключение. В техническом паспорте обычно указывают, как правильно провести работу. Дополнительные рекомендации:
1.     Наличие встроенных шаровых кранов внутри конструкции. Иначе движение тёплого потока невозможно.
2.     Система не доставляет хлопот, даже если её необходимо демонтировать.
3.     Монтаж своими руками в систему тоже упрощается, в том числе – при боковом варианте.
Нижний вариант размещения не сочетается с естественной вентиляцией. Высокие боковые тепловые потери компенсируются серьёзной мощностью радиаторов.

Диагональная схема подключения

Главный параметр – минимум потерь. С одной стороны прибора тепло подают. Далее идёт движение по секциям, с выходом с другой стороны. Распространённый вариант для одно-, двухтрубных систем.
Реализация допускается в двух вариантах:
·       С заходом теплоносителя в верхнее отверстие. Переход жидкости к боковым отверстиям внизу с другой стороны – следующий этап после завершения циркуляции.
·       С одной стороны вода поступает в нижнее отверстие. Пройдя по всему радиатору, она добирается до верха с другой стороны. Другая организация движения актуальна у двухэтажных квартир и домов.
При подключении длинных батарей диагональные схемы – самые эффективные. Обычно речь идёт о 12 и более секциях.

Расположение радиатора на стене: как сказывается на эффективности?

Оптимальное место монтажа радиатора – там где существуют перепады по температуре. То есть – там, где рядом окна и двери. Под окном радиатор располагается таким образом, чтобы центры конструкций совпадали друг с другом.
Интересно. Но это только один из доступных методов установки, можно выбирать и другие варианты. Всё зависит от того, сколько нужно самих приборов в том или ином случае.
Под окном длина радиатора должна составлять ¾ от ширины окна. Тогда теплоотдача и защита во время эксплуатации будут максимальными. Установка идёт по центру, с допусками до 20 миллиметров.
Интересно. Батареи запрещают ставить слишком высоко. Иначе нависающий сверху подоконник становится серьёзным препятствием для стабильной эффективной работы. Общая эффективность теплообмена снижается. В большинстве случаев придерживаются просвета в 100 миллиметров.
Между радиатором и полом, снизу тоже должен присутствовать определённый просвет. Если прибор слишком высоко – образуется воздушный поток, не задействованный в работе системы. При небольшой высоте возникнут трудности при проведении уборок.
Дополнительный параметр – расстояние до несущей стены. Здесь свободный просвет сохраняют минимум на 20 миллиметров. Иначе нормальная конвекция нарушается, скапливается большое количество пыли. В каких количествах – зависит от систем.

Как рассчитать, какой радиатор нужен для конкретного помещения?

Нужно смотреть не только на материал изготовления, но и на выдаваемую мощность. В связи с этим можно найти специальные таблицы, где размещаются и другие характеристики. Пример -  давление, максимально допустимая температура теплоносителя, теплоотдача за счёт излучения. Легко принять решение, изучив параметры конкретных помещений. Для биметаллических моделей поступают также.

Отзывы пользователей/ советы и рекомендации по установке

Пользователи рекомендуют биметаллические современные устройства, с испытательным давлением от 50 бар и больше. Тогда проблем не будет, в том числе – с загрязнением. Лучше обращаться в профессиональные строительные магазины, на рынках риск подделок остаётся слишком большим.
На 1 квадратный метр рекомендуют брать 1-2 секции.
Евгений, 35 лет, Казань
Биметаллические системы – самые надёжные, любимые многими. Наш дом не стал исключением. Rifar Base – одна из лучших компаний в этом плане. Трубы выдерживают гораздо большее давление, чем реально есть в системе. Теплоотдача может быть лучше или хуже в зависимости от того, что сравнивать. Сам остался доволен.
Ярослав, 40 лет, Питер
Панельные радиаторы у меня на практике давали меньше всего отказов. Лучше выбирать то, что нравится по внешнему виду, больше подходит по цене. Чугунные, металлические и биметаллические тоже подходят в квартирах, но для определённых условий.
Михаил, 35 лет, Калининград
Я выбрал чугунные радиаторы, потому что теплоноситель часто бывает некачественным. У них лучше теплоотдача, а количество рассчитывается уже по конкретному помещению.

При грамотном подходе ремонт этой системы не потребуется ещё долгое время. Неправильное подключение ведёт к проблемам при эксплуатации радиатора. Причина может быть и в сантехниках, и во владельцах. Необходимо не только правильно рассчитывать количество секций, но и реализовать на практике.

Беззеркальный фотоаппарат и основные правила выбора Раньше считали, что зеркальные фотоаппараты нужны только профессионалам. Техника и сама ...